Воблер из дерева своими руками

Деревянный воблер своими руками — это прежде всего ремесло. Приманка становится рабочей не тогда, когда тело выстругано и покрашено, а после отладки в воде, и на неё уходит больше времени, чем на само изготовление. Мотив «выйдет дешевле магазинного» называют первым сразу несколько авторов, но подтверждён он единственным расчётом 2005 года — актуальных цифр в источниках нет.

Автор самого подробного цикла о деревянных воблерах предупреждает об этом первым же абзацем: его статьи не для начинающего и не для того, кто вырывается на рыбалку на пару часов. Первый не поймёт, чего ждать от собственного изделия, второму проще купить нужное количество воблеров. Занятие это для тех, кто готов доводить приманку до готовности, не считая ни времени, ни денег. Надёжнее другой мотив: самоделка даёт повторяемость — потеряв приманку, вы сделаете такую же, — и позволяет получить то, чего нет в продаже.

Порядок работы у большинства авторов один и тот же: дерево и шаблон, черновая форма, два пропила, каркас с петлями, пропитка, огрузка с испытанием в ёмкости с водой — и только в самом конце лопасть, покраска и лак. Узел, на котором всё обычно и ломается, автор самого подробного цикла называет прямо — это лопасть: перекошенную пластину уже не выправить. Самоделки из других материалов — силикон, поролон, свинец, блесна из ложки — разобраны в общем гайде «Рыболовные приманки своими руками».

Породы дерева под воблер

Единого «лучшего» дерева в источниках нет: три требования — запас плавучести, стабильность размеров при намокании и твёрдость с обрабатываемостью — тянут в разные стороны, и каждый автор выбирает, чем пожертвовать.

Липа

Лёгкая и легко режется, самая частая в списках. Плата — покрытие должно быть прочнее: мягкое дерево быстрее набирает воду через сколы. Плотность около 0,53 г/см³.

Осина, ольха

То же, что липа: лёгкие, хорошо обрабатываются, требуют более крепкого лакокрасочного слоя.

Бальса

Самая лёгкая, 0,12–0,15 г/см³, и самая хрупкая. Именно из-за хрупкости при бальсовом теле цельную проволочную арматуру называют обязательной, а не желательной, — говорит об этом тот же литовский автор 2002 года, и больше никто.

Орех, бук, яблоня

Плотные, но обрабатываемые: меньше расслаиваются под ножом. Свинца влезет меньше — зато форма выходит чище.

Кедр, красное дерево

Единственные породы, которые названы отвечающими всем трём требованиям сразу, — но говорит об этом один автор, литовский, в тексте 2002 года, и больше их не называет никто.

Берёза

Тяжёлая, и это не недостаток, а область применения: её берут на воблеры длиннее 10 см и на тонущие модели, где запас плавучести не нужен.

Дуб

Слишком тяжёл: огрузить его так, чтобы приманка играла живо, будет трудно — места под свинец почти не остаётся.

Сосна, ель и другие смолистые

Не годятся. Механизм назван только у запрета: смола выходит при просушке, а выступившая позже — меняет цвет краски пятнами. У разрешающих списков объяснения нет.

Из какого дерева и почему

Полезнее списка пород — три требования, из которых этот список выводится. Древесина должна иметь достаточный резерв плавучести; при повреждении покрытия — а щучьи укусы его пробивают неизбежно — минимально разбухать, чтобы вода не деформировала тело; и при этом быть достаточно твёрдой и легко поддаваться обработке. Требования тянут в разные стороны, поэтому у разных авторов списки пород не совпадают: каждый решает, чем пожертвовать.

Из этого следует практический вывод, который стоит держать в голове при выборе бруска. Лёгкая порода даёт запас плавучести и свободу в огрузке, но требует более прочного покрытия и аккуратности под ножом. Плотная — наоборот: держит удар и чисто режется, но оставляет мало места под свинец. Плотность породы прямо задаёт, сколько груза влезет в тело до того, как воблер перестанет быть плавающим, а между весом приманки и её игрой связь прямая.

Дерево должно быть идеально сухим — этого требуют двое авторов подборки, и не возражает ни один. Сушат естественным путём, а не рядом с обогревателем: иначе тело растрескается уже после сборки. Один из авторов сушит заготовки в гараже сезон, а то и год, другой формулирует короче: «предельно высушенной». И отдельная рекомендация против соблазна: лучше взять готовый брусок, чем подобрать в лесу сухую палку — в палке вероятны трещины, и плотность у неё неоднородная.

• Три требования сразу: резерв плавучести, минимальное разбухание при пробитом покрытии, твёрдость с обрабатываемостью.
• Лёгкая порода — плавучесть и свобода в огрузке, но прочнее покрытие и аккуратнее работа; плотная — чистый рез, но мало места под свинец.
• Смолистые не берём: смола выходит при просушке и потом проступает пятнами через краску.
• Только сухое дерево и только естественная сушка; брусок предпочтительнее найденной палки.

Шаблон, черновая форма и два пропила

Начинают с образца. Копировать понравившийся заводской воблер — норма, а не «этап для начинающих»: так поступает большинство авторов подборки. Фотографию или скан вида сбоку печатают в размер, вырезают и наклеивают на брусок; на картинке должны читаться угол и посадка лопасти и точки крепления тройников. Шаблон имеет смысл перенести на картон или пластик — он ещё пригодится, если приманка окажется рабочей. Отдельно делают шаблон лопасти, и лучше на компьютере: идеально симметричную пластину от руки не вырезать.

Пропорции тела — дело вкуса, но один ориентир из источников снять можно: толщина меньше высоты, длина превышает толщину в 5–8 раз, и чем крупнее воблер, тем больше эти соотношения. Там же единственный проверяемый размер заготовки: под восьмисантиметровый воблер пилят брусок 16×19×80 мм с расчётом, что по бокам и высоте при обработке потеряется до миллиметра.

Черновую форму снимают острым ножом, не торопясь и постоянно сверяясь с образцом. Симметрию контролируют двумя приёмами: смотрят на заготовку спереди, медленно проворачивая её вперёд-назад в вертикальной плоскости, — и разглядывают под углом к свету, где сразу видны следы срезов. Дальше шкурка: сначала грубая, потом мелкая, до состояния без заусенцев и шероховатостей.

Пропилов два, и путать их роли нельзя. Продольный — под арматуру и огрузку; его удобно начинать с головы, потом хвост, а затем, ориентируясь на оба, углублять середину. Заготовку при этом зажимают в тиски через несколько слоёв толстой бумаги, иначе губки сомнут тело. Поперечный, у носа, — под лопасть, шириной в толщину пластины и строго перпендикулярно продольному. Единой цифры по глубине продольного пропила источники не дают — от «до середины заготовки» до «не более 7 мм»; числа несопоставимы без размера бруска, поэтому глубину задаёт то, что должно поместиться внутри, а не норматив.

Порядок пропилов у авторов расходится: кто-то делает продольный до обстругивания и использует его как базу симметрии, кто-то оба — после придания формы, ссылаясь на то, что поперечная щель мешает работать ножом. Оба порядка рабочие, выбирайте под свою руку.

• Образец копируют открыто; шаблон тела — на картон, шаблон лопасти — с компьютера, от руки симметрии не выйдет.
• Ориентир пропорций: толщина меньше высоты, длина больше толщины в 5–8 раз.
• Симметрию проверяют дважды: взглядом спереди с проворотом и под углом к свету.
• Продольный пропил — под каркас и груз, поперечный у носа — под лопасть, строго перпендикулярно продольному.

Каркас и петли: две школы

Первая школа — отдельные петли из крученой проволоки, вклеенные в высверленные отверстия в носу, хвосте и брюшке. Способ проще, и держит он прочно: вклеенную на эпоксидку петлю вырывают только вместе с куском дерева. Его сторонники прямо говорят, что так не приходится возиться ни с продольным пропилом, который обязан идти чётко по оси, ни с последующей его заделкой.

Вторая — цельная арматура из одного куска проволоки на все три петли. Решающий довод за неё не в прочности, а в отладке: в пропил рядом с проволокой ложится пластинка листового свинца, и её можно двигать вдоль тела, подбирая игру прямо во время испытаний. С отдельными петлями такой свободы нет. Есть и случай, когда цельный каркас обязателен: тело из бальсы — древесина слишком хрупкая, чтобы держать петли поодиночке.

Проволока — нержавеющая сталь, латунь или нихром; диаметр в источниках гуляет от 0,3 до 1,2 мм, и это не спор, а разные материалы под разный размер приманки. Нержавейка жёстче нихрома, поэтому её берут потоньше — с ней иначе неудобно регулировать. Ушко делают размером в два-три диаметра проволоки, вклеиваемую часть — примерно в высоту тела минус миллиметр, сверло — в два сечения проволоки. Арматура должна быть плоской: перекошенные вбок петли сбивают стабильность игры.

Места вклейки тоже не произвольны. Переднюю и заднюю петли сажают как можно ниже осевой линии, петлю первого тройника — ближе к середине тела, но так, чтобы крючки не цеплялись друг за друга. Переднюю петлю делают чуть меньше остальных: от неё зависит расстояние от точки крепления лески до плоскости лопасти, а оно задаёт интенсивность игры. Эпоксидку в отверстие вводят шприцем в два приёма с разницей в час — первую порцию дерево должно всосать, петлю вставляют сразу после второй.

• Отдельные петли — проще; цельная арматура — даёт двигать свинец вдоль пропила при отладке.
• Бальса — единственный случай, где цельный каркас называют обязательным.
• Диаметр проволоки зависит от материала и размера приманки, единого числа нет; арматура должна быть плоской.
• Передняя и задняя петли — ниже осевой линии; передняя чуть меньше прочих.

Пропитка: до испытаний, а не после

Непропитанная заготовка в ванне намокает и разбухает — тем быстрее, чем мягче дерево, — и вместе с этим меняются ровно те свойства, которые вы пришли измерять: плавучесть, устойчивость и сама игра. Отладив сырое тело, вы отладите не тот воблер, который потом поедет на водоём.

Но пропитка нужна не только ради испытаний. Готовый воблер изолирован от воды далеко не на сто процентов: вода идёт через микропоры, через щели у петель и лопасти, через сколы от ударов и через «раны» от щучьих и судаковых клыков. Это слабое место дерева по сравнению с пластиком, и закрывается оно только пропиткой в глубину, а не слоем лака сверху.

Составов называют четыре класса, и у каждого своя оговорка. Водостойкая пропитка-антисептик для древесины — окунанием на несколько минут, сохнет заметно дольше, чем обещает инструкция. Жидкий нитролак — час в ёмкости, первые минуты заготовку сушат покачивая на слое газет. Олифа, в том числе кипящая, даёт глубокую надёжную пропитку, но долго сохнет и плохо принимает эпоксидку — поэтому её применяют уже после склейки. Эпоксидка, разведённая ацетоном, — самый быстрый вариант, но состав пожароопасен и требует проветривания, а точные пропорции приводит один автор и со ссылкой на третье лицо — как проверенный рецепт их брать рано. Оговорку «не передерживать» автор произносит про один состав — эпоксидку с ацетоном, — но причина у неё общая для всех четырёх: пропитка добавляет приманке вес, в каком бы составе её ни делали.

• Сначала пропитка, потом ванна: сырое дерево разбухает и меняет плавучесть с игрой прямо в ходе испытаний.
• Краска и лак воду не держат: она проходит через микропоры, щели у петель и следы зубов.
• Классы составов: пропитка для древесины, жидкий нитролак, олифа (после склейки), эпоксидка с ацетоном (пожароопасно, проветривание).
• Передержка в составе утяжеляет приманку — сказано это про эпоксидку с ацетоном, но причина общая.

Огрузка и испытание в ёмкости с водой

Без огрузки воблер может плавать вообще на боку. Груз в теле смещает центр тяжести к носу и ставит приманку ровно — с этого начинается любая игра. Ориентир, с какого размера огрузка перестаёт быть необязательной, в источниках один: воблеры больше 8–9 см, если они не совсем «худые», веса тройников уже не хватает.

Критериев «правильно огружено» два, и свести их в одну цифру нельзя, потому что меряют они по-разному. Один автор кладёт воблер горизонтально и требует, чтобы над водой оставалось около 40 % объёма тела, головная часть выше хвостовой. Другой ставит приманку вертикально и оставляет над водой треть тела. Это не расхождение в числе, а две методики; берите любую, но не усредняйте. Общее правило проще обеих цифр: чем глубже воблер должен идти, тем меньше спинки остаётся над водой.

Груз кладут по-разному, и выбор здесь между удобством и инерцией. Пластинка листового свинца 1–1,5 мм поверх арматуры в продольном пропиле — самый удобный вариант для отладки: её двигают вдоль тела, подбирая игру, и основной вес держат в районе средней петли, оставляя в хвост самую малость. Точечная огрузка свинцовым цилиндриком в высверленное отверстие даёт чуть меньшую инерционность, но новичку с ней тяжелее. Проще всего вклеить свинцовую дробь в нижнюю часть тела рядом с передним тройником — количество дробинок и мест огрузки подбирают пробой. И оговорка, которую легко забыть: считать надо вместе с весом лопасти, которую вклеят потом.

Испытывают в ванне либо любой достаточно глубокой ёмкости, и здесь два правила. Первое: до того, как лопасть вклеена. Её вставляют в пропил и фиксируют на время проверок деревянными или пенопластовыми клиньями, а вклеивают уже потом, не вынимая клиньев, — потому что криво вклеенная лопасть не правится. Второе: в боевой комплектации. На игру влияют и крючки, и заводные кольца, и поводок, и даже толщина лески с лишним карабином — испытывать «голое» тело значит проверять не ту приманку. Застёжка при этом обязательна и на рыбалке: привязывать леску прямо к петле нельзя.

Сама проводка в ванне — несколько прогонов с нарастающей скоростью. При плохой регулировке воблер начнёт заваливаться на бок; крен правят подгибом передней петли или подтачиванием лопасти с одной стороны, а вот сторону подгиба источники называют по-разному — здесь придётся подбирать пробой, а не по инструкции. Порядок отладки, изложенный как процедура, выглядит так: сперва установить низкую интенсивность игры, затем нужное заглубление наклоном лопасти, потом нужную интенсивность, и в конце перепроверить заглубление — следя на всех шагах за отсутствием крена. Заглубление и активность связаны обратно: активно играющий воблер идёт мельче. Закончив прогон, положение груза отмечают водостойким маркером, приманку разбирают, пропил продувают и сушат.

• Порог, с которого огрузка обязательна, — примерно 8–9 см длины.
• Две методики проверки плавучести: 40 % объёма над водой лёжа или треть тела стоя; усреднять их нельзя.
• Листовой свинец в пропиле удобнее всего для подбора; основной вес — у средней петли, в хвост минимум.
• Испытывать до вклейки лопасти и в полной комплектации — с крючками, кольцами и той же леской.
• Сторону подгиба петли при крене источники называют противоречиво — подбирается пробой в воде.

Лопасть: посадка, материал и угол

Ошибка, которую автор самого подробного цикла называет самой распространённой, — криво поставленная лопасть. Если смотреть на воблер спереди, она не должна быть завалена ни влево, ни вправо; при перекосе приманка на скорости уходит в штопор, и исправить это нельзя — только вырезать пластину и вклеить новую. Отсюда и вся осторожность с поперечным пропилом: он делается идеально в горизонтальной плоскости, а если немного повело, подровнять паз можно только пока лопасть не вклеена.

Материалов четыре, и последний идёт только на время подбора. Оргстекло легче и почти не видно в воде, но со временем становится хрупким — брать не самый старый плекс и не тоньше 2–2,5 мм, тоньше только на мелких приманках. Тонкий дюраль (не толще миллиметра, в другом источнике — 0,8–1,2 мм) не боится удара о камень, режется ножницами и доводится надфилем; его вклеивают после пропитки и красят вместе с телом. Стеклотекстолит выбирают те, кто ловит среди камней: пластик от сильного удара отламывается, текстолит — нет. Жестяная банка годится как временная лопасть под подбор формы и размера, по которой потом делают постоянную. На количество поклёвок материал, по прямому свидетельству одного из авторов, не влияет — выбор идёт между прочностью, весом и заметностью.

Посадка важнее материала. Лопасть должна входить в пропил свободно, но удерживаться силой трения, и стоять строго перпендикулярно плоскости симметрии тела, поближе к передней петле. Полезно, чтобы арматура немного заходила в пропил под лопасть: в пластине прорезают под неё канавку, и тогда лопасть садится в одном определённом положении, без смещения вбок. В миллиметре от края основания сверлят отверстие в 2–3 мм — клей через него держит крепче. Небольшая вогнутость, полученная ударом округлым инструментом по пластине, лежащей на свинце, добавляет приманке стабильности.

Угол задаёт заглубление — с этим не спорит никто из тех, кто про угол пишет, а вот как именно, источники формулируют противоположно — по-видимому, отсчитывая угол от разных баз. Единственный численный ориентир по углу: у хорошо играющего плавающего воблера обычной формы лопасть вклеена под наклоном к оси в 35–40°. Всё остальное — этап отладки: при слабой игре увеличивают размер пластины и сдвигают её ближе к передней петле, при слишком большом угле к оси приманка теряет устойчивость.

• Перекос лопасти = штопор; правится он только заменой пластины.
• Оргстекло — легче и незаметнее, дюраль — не боится удара, стеклотекстолит — для каменистых мест, жесть — как временная под подбор.
• Материал лопасти на количество поклёвок не влияет; выбор идёт по прочности и весу.
• Канавка под арматуру фиксирует лопасть без смещения вбок; отверстие у основания держит клей.
• Численный ориентир по углу один — 35–40° к оси; остальное подбирается в воде.

Склейка, грунт и покраска

После отладки воблер собирают начисто. Стенки продольного пропила промазывают разогнутой скрепкой или жёсткой проволокой и заливают почти доверху — «почти», потому что внутрь ещё вернутся арматура и груз. Поперечный пропил на время заливки затыкают самой лопастью, обёрнутой полоской тонкого целлофана: эпоксидка на целлофан ложится плохо, и лопасть потом вынимается без усилий. Против вытекания смолы пропил плотно затыкают щепками — их просто получить, разрезав спичку вдоль. Загустевшей смолой промазывают щели, в слишком жидкую добавляют мелких опилок. Наплывы снимают шкуркой; ножом их тоже срезают, но легко содрать лишнее. Оставшиеся неровности выравнивают шпаклёвкой.

Грунтуют белым, тонкими слоями: несколько тонких держатся крепче одного толстого. Три-четыре слоя окунанием, с сушкой между ними, дают ровный белый фон; под тёмный основной цвет хватит и одного-двух. Красят от светлого к тёмному — в обратном порядке тёмные тона проступают сквозь светлые. Спор «нитро против акрила» источники не решают: одни выбирают нитро за быстрое высыхание и отрицают разговоры о плохой адгезии, другие берут водостойкий акрил под гидрофобный лак. Полезнее самого выбора приём проверки совместимости: краску и лак смешивают в малом количестве заранее, и если смесь не сворачивается, пару можно применять.

Лак нужен прозрачный, ударопрочный, водостойкий и не смывающий краску — такими бывают эпоксидные и полиэфирные лаки для наружных работ. Минимум два слоя, и лучше несколько тонких. Фольга или алюминиевый скотч дают самый естественный блеск, чешую по ним прокатывают шпилькой крест-накрест, но есть условие: на плохо пропитанном теле фольга после первой же рыбалки отстанет и сморщится вместе с лаком. Про цвет трезвее всего сказано так: он играет не основную, но существенную роль, заметнее всего при плохом клёве — яркие неестественные раскраски чаще выручают по пассивной рыбе, а в жор берут естественные для водоёма тона. Как это работает на покупных приманках, разобрано в гайде «Цвет и размер приманки».

• Лопасть в целлофане затыкает поперечный пропил на время заливки, щепки не дают смоле вытечь.
• Грунт — несколько тонких слоёв, а не один толстый; красят от светлого к тёмному.
• Совместимость краски и лака проверяют смешиванием малой пробы заранее.
• Фольгу клеят только на хорошо пропитанное тело, иначе она сморщится после первой рыбалки.

Чего не делать

Список ошибок в источниках устойчивый, но опирается он неровно, и об этом честнее сказать сразу. Часть пунктов названа не одним автором, но почти половина списка — свидетельство одного и того же: того автора, кто подробнее всех разбирает пропитку, склейку и покраску, притом что имя его в статье не названо. Мы оставили эти пункты за объяснённый механизм — за то, что сказано, чем именно ошибка заканчивается, — а не за частоту упоминания. Треть списка случается не в мастерской, а на этапе отладки, и именно там их дешевле всего избежать.

• Вклеивать лопасть до испытаний — по этому пункту в источниках нет ни одного возражения.
• Ставить лопасть с перекосом — воблер уйдёт в штопор, и правки не будет.
• Испытывать «голое» тело, без крючков, колец и рабочей лески, — игра будет чужая.
• Брать сырое дерево или сушить его у обогревателя — тело растрескается после сборки.
• Брать найденную в лесу палку вместо бруска — трещины и неоднородная плотность.
• Брать смолистые породы — смола выходит при просушке и потом проступает пятнами через краску.
• Испытывать непропитанную заготовку — она разбухнет прямо в процессе и изменит игру.
• Передерживать в пропитке — приманка тяжелеет.
• Ставить слишком крупный тройник — игра ухудшается вплоть до полного прекращения, а крючки цепляются друг за друга при забросе.
• Красить светлым поверх тёмного и класть один толстый слой грунта вместо нескольких тонких.
• Клеить фольгу на плохо пропитанное тело.
• Брать на лопасть старый или слишком тонкий плексиглас.
• Зажимать готовое тело в тиски без прокладки из бумаги или дощечек.
• Забывать про вес лопасти при подборе огрузки.
• Начинать с твичинговой модели — за неё берутся, уже набив руку на простых.

Инструмент: что нужно на самом деле

Порог входа в тему определяется не оборудованием, а терпением: ни станка, ни фрезера ни один источник обязательными не называет. Главный инструмент — острый нож, большой и маленький. К нему ножовка по металлу: ею и брусок отрезают, и оба пропила делают, потому что обычная пила даёт слишком грубый срез. Дальше наждачная бумага разной зернистости, плоский надфиль под пропил и кромки лопасти, круглогубцы с плоскогубцами и кусачками под проволоку, карандаш или маркер для разметки — и ёмкость с водой, без которой воблер попросту не доделан.

Заметно упрощают работу, но не обязательны: тиски под продольный пропил, наждачный или шлифовальный круг для формы тела и контура лопасти, лобзик для точного поперечного пропила, одноразовый шприц под эпоксидку, аэрограф для ровной покраски с размытыми переходами и тёплая духовка для ускорения сушки пропитки. Всё это можно заменить руками и временем.

• Минимум: острый нож, ножовка по металлу, шкурки, плоский надфиль, круглогубцы и кусачки, маркер, ёмкость с водой.
• Упрощает: тиски, шлифовальный круг, лобзик, шприц, аэрограф, тёплая духовка.
• Не нужен: станок и фрезер — ни один источник не называет их обязательными.